Wat rijdt de mechanieker zelf?

Er is zoveel materiaal te krijgen en je kunt er helemaal op leeglopen als je wilt. En dan zijn er ook nog fietsfanaten die ‘thuis’ moeten verantwoorden wat ze aan hun hobby uitgeven. In deze blog neem ik je mee in mijn visie hoe je het maximale uit je fiets kunt halen, zonder er een vermogen in te investeren. Met een paar eenvoudige aanpassingen kun je heel veel meer plezier beleven aan je huidige fiets. Weten wat voor onderdelen de mechanieker zelf gebruikt? Wat je hieronder leest heb ik ook zelf toegepast in mijn fietsen. Het hoeft geen vermogen te kosten om al echt goed te zijn.

Helm

Het is je hoofd!! Een nobrainer om een goedkope helm te kopen. Zou je denken, maar de prijs zegt niet alles. Zorg dat je helm MIPS of een variant daarvan heeft. Dat zorgt voor extra bescherming bij een valpartij. Een jaar of vijf geleden was die techniek nog erg duur, tegenwoordig al veel betaalbaarder. Een Giro Helios Spherical en POC Tectal MIPS beschermen mij uitstekend.

Upgrade je wielset!

Koop je een fiets van een groot merk, dan is er een belangrijk onderdeel waar vaak op wordt bespaard: de wielen. Google het type van je wielset en kijk wat zo’n setje kost en vergelijk dat eens met de aanschafwaarde van je fiets. Het komt voor dat fietsen van 4000,- een wielset hebben van nog geen 250,-. Ben je zwaarder dan 100kg, dan behoeft de wielset extra aandacht. Instapwielsets zijn vaak niet opgewassen tegen de combinatie vermogen en gewicht en i.c.m. off-road sta je dan geregeld met een slag bij je fietsenmaker. Zorg dat je minimaal 28 spaken voor en achter hebt.

Je kunt tegenwoordig beter 400,- extra investeren in een serieuze upgrade van je wielset, dan meer geld uitgeven aan een Ultegra groepset. 105 is echt net zo goed. Tegenwoordig gebruiken SRAM en Shimano steeds vaker vrijwel exact dezelfde technieken in hun schakelsystemen, maar zijn voornamelijk de materialen lichter als je meer geld uitgeeft. Wielsets van >400,- zijn vaak lichter en stijver, die daarmee vaak een enorme boost in je rijervaring en gemiddelde snelheid geven. Als je de bergen in gaat is dit bijna een must have.

Mijn eigen wielsets

Mijn 45mm hoge wielen van Thor van 1425gr met Hope RS4 naven, zijn stijf, erg licht en rollen heerlijk. En niet onbelangrijk, ze hebben een mooie ratel. 45mm is wat mij betreft de hoogte als je maar één raceset hebt. Weinig last van zijwind en licht genoeg voor in de bergen. Omdat ik één fiets heb voor asfalt en gravel heb ik twee wielsets, wel zo makkelijk. Voor gravel heb ik zelf een set gebouwd met DT350 naven. Op mijn mtb heb ik de aluminium DT Swiss XM1501 wielset, waar ik op zich zeer tevreden mee ben. Er komt echter wel een veel lichtere upgrade, een zelf gebouwde DT240 wielset van <1400gr.

Aandrijving

De aandrijvende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zijn de onderdelen die relatief goedkoop zijn. Ze kunnen wel een wereld van verschil maken voor je prestaties en fietsbeleving. Zo kun je op je ‘eenvoudige’ aluminium frame, met top onderdelen je fiets echt een boost geven. En dat voor maar een paar tientjes extra. Waar zit hem dat verschil dan in? Veel goedkopere fietsen worden afgemonteerd met, laten we zeggen, 105 onderdelen. Dit zijn bijvoorbeeld eenvoudigere kettingen, trapas/bottom bracket lagers en derailleurwieltjes. Deze draaien minder soepel, de afdichting en lagers zijn prima maar van mindere kwaliteit. Bij de derailleurwieltjes is het verschil heel groot. Van ‘draait over een asje’ (105) tot gelagerd bij Ultegra en Dura Ace. Aan de hand van een voorbeeld van Shimano race en mtb onderdelen zal ik het laten zien.

mechanieker zelf vergelijking onderdelen

Een upgrade naar Ultegra of XT is dus een flinke verbetering voor een klein bedrag. Als je nu geregeld met 35kmu gemiddeld je groepsritjes rijdt of top 100 tijden op de trails, dan kun je Dura Ace of XTR overwegen. Prijs van je fiets maakt dan niet zoveel uit. En google goed, want de prijzen lopen zeer uiteen in de verschillende grote (Europese) webshops.

Ga je voor marginal gains, dan zijn er nog veel duurdere alternatieven. En realiseer je dat het duurste zeker niet het beste hoeft te zijn, maar dat daar in ieder geval goede marketeers werken. Soms werken bepaalde claims pas als je 40kmu per uur fietst of nog harder. Maar in een wedstrijd van 200km met een eindsprint van 70km telt echt iedere watt, dan wel…

Er is wel een kleine disclaimer: duurdere onderdelen zijn lichter, stiller, presteren beter en soepeler, maar slijten vaak ook iets sneller door de ‘zachtere’ materialen.

Freewheel/body

Een heel belangrijk, en veel vergeten, onderdeel van de aandrijving is ook de vrijloop van je achterwiel. Die ratel is het gevolg van palletjes of ratchets in de body/hub/freewheel (of hoe je die ook noemt). Die moet geregeld gesmeerd worden. Eens per twee jaar of 10.000km (liefst jaarlijks) is wel wenselijk. Als die soepel loopt, grijpt ie ook sneller aan en dat kost weer minder energie. Een niet heel ingewikkeld klusje bij hubs met een ratchet, kijk maar: https://www.youtube.com/watch?v=sC-5-dOvfYA. Niet iedere hub is zo eenvoudig. Vraag gerust om je te helpen als je het zelf wilt proberen.

Bottom bracket lagers

Bottom brackets lagers? Die zijn zojuist toch besproken? Nee, er is nog iets om te delen. Op de mtb ben ik een echte boscrosser en kies ik voor XTR bottom bracket lagers. Op de racer ligt dat anders. Mijn Canyon Endurace heeft een press fit bottom bracket. Prima systeem, maar is ook gevoelig voor piepjes en kraakjes. Daar heb ik lagers van Wheels manufacturing gemonteerd (Cema of Token Ninja zijn andere opties). Deze press fit lagers kun je in elkaar draaien. Ze trekken zichzelf als het ware in elkaar, niet persen. Dit geeft twee grote voordelen: minder kans op kraakjes omdat de verbinding stijver is. En door die stijvere verbinding wordt ook je hele bottom bracket ietsje stijver. Waardoor iedere trap weer net iets raker is. Wat weer minder energie kost.

Tussen de afdekkapjes doe ik wat extra vet. Daardoor komt er minder snel water tussen en gaan de lagers net even wat langer mee. Aangezien de Endurace ook voor gravel wordt gebruikt, met 35mm banden, is een beetje extra vet tegen vuil en nattigheid geen overbodige luxe. Zo wordt het een echte lichte gravelracer.

Banden

Mijn voorkeur gaat uit naar tubeless. Ook voor de racer? Ja, ook voor de racer. Ik ben al meer dan eens gered voor een niet geplande pitstop door de Muc-Off sealant in mijn band.

Moet je wel of niet tubeless rijden? Bij gravel en de mtb is dat geen discussie, maar voor de racer? Bekijk dit filmpje van GCN maar eens: https://youtu.be/1BQe–goaKE

Mijn ervaring is ook wat je in het filmpje ziet. Door de hogere bandendruk spuit bij de racer de sealant er harder uit en heeft meer moeite heeft om het lek te dichten. Er bleef dan ongeveer 3 bar over. Volgens Nikki Terpstra niet genoeg om een race te winnen. Wel genoeg om je rit af te maken. Overigens wordt dit probleem minder als de bandenmaat toeneemt, daarmee neemt ook de druk af die je in band pompt.

Tubeless band repareren

Als je thuis komt, maak je je band schoon, plak je een ouderwetse bandenplakker aan de binnenkant van je buitenband en je kunt weer door. Park Took heeft hier speciale patches voor. Kosten 1-2 euro, afhankelijk waar je ze koopt (Bike24).

Voorkeur

Op de racer gaat mijn voorkeur uit naar de GP5000 TL en dan 28 achter en 25 voor. Meer aero en ook passend bij de 30mm brede velgen die ik heb.

Op de gravelbike zijn er twee favoriet, de Schalbe G-One RS en Conti Terraspeed. Allebei snelle banden op asfalt. Off-road heb je iets minder grip dan met banden met meer noppen.

Op de mtb liggen de super snel rollende en sturende Conti RaceKing Protection banden. Zowel op asfalt als in het bos rollen deze heerlijk. In het bos is wel enige stuurmanskunst vereist om je fiets goed de bocht om te krijgen en het juiste spoor te blijven volgen. Met een Crossking band voor los je dat grotendeels op.

Advies of hulp nodig over onderdelen of een nieuwe fiets? Zoek gerust contact en ik help je verder.

Techpraat

Bezoek geregeld mijn blog: techpraat. Daar vind je met enige regelmaat nieuwe blogs over uiteenlopende onderwerpen. Maar vooral over hoe je je fietsen zelf beter kunt afstellen en onderhouden. En mocht je dat te lastig vinden of het lukt je toch niet. Dan kun je altijd je fiets bij mij langsbrengen en dan ga ik ermee aan de slag.

Onderhoud je fiets en BLIJF FIETSEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *